我的中国服装史考研笔记之

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我的中国服装史考研笔记之

在东方土地上生活的人们，用服饰来妆办自己的身体，扮演着自己的角色和彰

显着自己的身份，用服饰来标示彼此关系、融入共同的社会生活

......

历代服饰的传承

不仅在服饰艺术上创造出一个又一个的高峰

同时也像活的化石一样

反映着特定社会的政治、经济、宗教、文化和民俗

......

今天我们将进入

Chapter 10 清代服饰

Point 1:历史背景

①、清朝是以满族为核心建立的中国最后一个君主集权制王朝。17世纪下半叶到18世纪末，清王朝统治者按照汉民族政权形式进行运作，采取有利于社会安定和经济发展的积极措施，并通过恢复社会秩序、重新肯定士绅在中国社会中地位等措施，同时清王朝扩大中国版图，由此出现了一个国家统一、政权稳固、社会安定、经济文化都比较繁荣的时期-“康乾盛世”。

②、又是一个骑在马背上的民族入主中原，又是一场以服饰为首要臣服表征的朝代更迭。这一次，历经千余年的中原服饰系统终于轰然坍塌。留下的，只是从冕服上移植到大清帝龙袍上的十二章纹。

③、在中国服饰史上，清代服饰体系是最繁缛的，服饰规章制度也是最庞杂的。尽管服饰款式形制与穿着方式不同，但以服饰等级作为重要管理手段的秩序社会，或许是任何一个统治者都无法拒绝的。三百年后，当统治中国两千余年的封建中央集权即将覆灭之时，断发易服的服制改革也绝不仅仅只是一场服饰革命。

Point 2:清代服饰

清初改制与清末易服

公元1644年，满洲世祖爱新觉罗·福临率群臣于天坛既祀天地，同时宣告清王朝的建立。满洲为女真后裔，在衣冠服饰及风尚习俗方面，都保留着女真族的习惯。清军入关后，立即采用金代的作法，强令汉族男子依照满族习俗改变发式：

剃去额发，结发垂辫。清朝政府还强迫汉族军民改穿满族人的服装，唯妇女、儒生、徒隶、伶人、和尚、道士以及穿婚服、丧服之人不在禁限范围之内。定都北京后，清政府将本族服装定为法服（法服：根据礼法规定的不同等级的服饰），绵延两千多年、经历变迁的汉民族冠服制度，在清代遂告终结。

清朝服制拟定于入关之前，定都北京后，又吸收了部分汉族服制进行修订。沿袭了礼服、吉服、常服等制式，承袭了象征皇权的十二章纹，保留了满族马蹄袖右衽窄袖紧身直身袍的形式。公元1652年，《服色肩舆永例》经世祖钦定后颁行天下。从此，清朝服制正式确立。

从整个的服装服展历元数据史来看，清代服饰形制在中国历代服饰中最为庞杂繁缛，规章制度也多于任何朝代。对皇帝、亲王、皇后、皇妃以及百官的朝服、冠帽、饰品各有规定，根据等级、身份、场合、季节的不同，需要穿着的服装也各有不同。冠服制度作为政治体系的组成部分，成为清王朝政治、文化生活中一个重要的方面。

清朝晚期，封建社会已濒临崩溃的境地。甲午战争之后，西方文化伴随着列强武力入侵向中国渗透，对中国社会产生了巨大的影响。1890年康有为、梁启超等人发起的百日维新是近代对“衣冠之治”的第一波冲击。虽然服制改革没有以政府诏令的形式在全国推行，但是各省学堂中纷纷出现了效仿西式服装、短衣皮靴，文武无别的着装风格。此后，关于服饰变革的要求便在采用西陪读签证式服装、剪掉发辫、放弃缠足三个主要方面展开。

清代男子服饰

①、男子服装主要有：袍、褂、袄、衫、裤等。常服主要为褂推荐配置、袍。满族袍为上衣连下裳形制。圆领或立领，衣襟有对襟、大襟、琵琶襟等，皆用纽扣系合；袍身窄紧，袍长至脚背。官员礼服是袍褂，长袍多开衩，官吏士庶开二衩，皇族宗室开四衩。

②、袍服：满族开衩之袍，也叫“箭衣”。袖口装有箭袖，以便骑马射箭。为便于行动，满族袍服常有功能上的补充，如朝服腰下有襞bì积（衣服上打的褶子，泛指衣服上的皱纹），常服袍衣裾开二衩，皇族开四衩，行袍为乘骑所穿，形制同常服而长度减短十分之一，右面的衣裾下短一尺，因此，行袍又称作“缺襟袍”，下乘骑时则把这短的一尺用纽扣拴上。

③、箭袖：礼服的袖口有突出其外的宛如 马蹄的箭袖，亦称“马蹄袖”。翻卷自如，既有利于在北方恶劣天气中御寒，也不妨碍弯弓射箭。清入关后成为礼服中的特殊形制，男女皆有。不与衣服相连的箭袖俗称龙吞口，穿时将其藏在衣袖夹缝中用纽扣系在衣上。

④、褂：褂即为汉族所谓的上衣 ，褂子多穿在外，也叫外挂，颜色用石青，也叫绯色—即黑中透红的颜色，素服用元青色，即黑色。其料因季节而变，有单、夹、棉、皮。职官外褂，又在胸背正中位置，缀以补子，俗称“补褂”或称“补服”。

⑤、马褂：马褂是穿着于长袍衫之外，衣长及脐的一种行褂（短褂），长不过腹，袖仅掩肘，便于骑马，故又叫“马褂”。领袖边缘多有滚边。对襟马褂当做礼服，大襟马褂多作常服。

⑥、马甲：又叫背心、坎肩，有单、棉甲、纱都有，式样似马褂而无袖。清男女皆可穿，有对襟、大襟、琵琶襟诸式，且四周和襟领镶有异色边缘。最具特色的是一字襟马甲，也叫“军机坎”，共13粒纽扣。

⑦、衫、袍：清代士庶常服衫、袍居多，为圆领、大襟、平袖，襟上用纽扣系结。衣长和袖宽时常更易。衫、袍颜色大多为月白、湖色、枣红、雪青、蓝、灰诸色。

⑧、裤子：有单、夹、棉、皮之分，身份之人多穿于衣内，走卒农夫则穿于外，上着短衫，短袄、头戴毡帽、斗笠。北方穿着常扎紧裤脚。

⑨、披领：披领形似菱角，有冬夏两种，冬天用紫貂或石青甲海龙缘镶，夏天用石青加片金缘边，男女通用。

⑩、领衣：清朝礼服无领，需要在袍内另衬领衣服，领衣形似牛舌头的衣片，俗称“牛舌头”。领衣质料随季节而变，春秋用湖色的缎子，夏天用纱，冬天用皮毛或绒，遇丧事用黑。

⑪、帽：清代男子冠帽有礼、便帽之别。礼貌有二式：暖帽和凉帽。礼帽上有顶珠和花翎，这是清代特有的品级标志。暖帽中间有红色帽纬，并装顶珠，用宝石制成。

⑫、朝珠：朝珠是挂在颈项间的垂珠，随官品而用，质料各不相同，共108颗圆珠，后surface引垂于背后，称为“背云”。珠串上另附有三串小珠子，其中两串小珠子难在左面，女在右面，另一小串反之。

⑬、腰带：有朝带、吉服带、行带，仅朝带在版饰上及版型的方圆有定制。腰带为丝织，带色根据身份而定。腰带上除镂金衔玉，镶嵌珠宝外，还带有带扣和环。带扣用金、银、铜，考究的用玉、翡翠等。环左右用以系带帨（汗巾，因上有忠孝二字，汉族又称为“忠孝带”）、刀、荷包、觿（xi，古代一种解结的锥子。用骨、玉等制成。也用作佩饰。）

清代代女子服饰

1、满式女服：清代命妇冠服式样大体与男子类似，有朝褂、龙袍、蟒袍、朝服、披领、领衣、彩帨、霞帔、朝珠等。除冠服之外，满族女子日常所着长袍、马甲和马褂。

①、长袍：满族女子着直身长袍，袖口平且大，圆领、右衽、捻襟，有五粒纽扣，长可掩足。长袍有二式，衬衣和氅衣，衬衣无开褉xiè（又叫开气儿，衣服有开缝没有缝合死的地方）

氅衣左右开褉至腋下且纹饰华美。长袍衣领较低，后逐渐加高，无领时在颈间围一条围巾。起初腰身极为宽大，后腰身渐收。领托、袖端衣裾都镶嵌各色贴边。滚边是清女装装饰的重要元素。后期有“十八镶滚”。

②、马甲：又名坎肩、紧身、搭护、背心。春秋穿的长坎肩又名褂襕。门襟有对襟、一字襟、琵琶襟、大襟等。有如意头式镶滚。马甲有无领和有领之分，高低随时令而变。

③、马褂：女马褂有挽袖、舒酸奶怎么做袖之分，全身施有文彩（艳丽而错杂的色彩），花边镶嵌。

④、鞋：底极高，上宽下圆，形似花盆，俗称花盆底。又有底的中部凿成马蹄式，踏地时印痕若马蹄，也叫马蹄底。

2、汉式女服：汉族女子服装继承明朝服饰，以上身着袄、衫、下身黑豹站群束裙为主。清初有比甲、背子，后期又流行上衣下裤，此外还有一裹团、一扣钟、云肩等。

①、袄、衫：清初汉族女子袄、衫以对襟居多，上有高约寸许的领子，领上装有一两枚领扣，这种领扣形似蝴蝶，多以金银做成，。清后期衣裙装束日趋繁复，女装衣袖宽一尺许，镶绣于袖端，衣缘越来越阔，花边越滚越多，从“三镶三滚”到“十八镶十八滚”。

阴部刮毛②、裙装：清初的裙子都系在上衣之内。有月华裙、弹墨裙、凤尾裙、金泥簇蝶裙、百蝶裙等。苏州妇女崇尚“百裥裙”其裙前面裙门绣花加花边栏杆，左右打细裥，数目刚好为一百。

③、一裹团：妇女的便服四面不开叉者，叫做一裹团。男子亦有之，及前后不开叉者，如后世的长衫。

④、裤子：清后期女子着裤子为常服日益盛行，裤子也更为华美，裤边亦有镶滚。

⑤、一扣钟：一扣钟又名“一扣衷”、“蓬蓬衣”，就是今天所谓的斗篷。为御寒所用，男女都穿，官员可穿于补服之外，但蟒服不许用，行礼时必须脱去。女子所穿的一扣钟多以鲜艳的绸缎为表，以裘皮为衬。

⑥、云肩：女子领下多罩云肩，自明代起已用之，形式为“四合如意”。有谜海归巢剪彩作莲花形、结线为璎珞，周垂排须，汉族新妇结婚者有披此者。

Point 2:清文化与服饰

①、清王朝时期，中国文化亦日趋保守。保守思潮开始取代明中期以后盛行的浪漫主义思潮，满族统治者和士绅阶层合力采用强硬措施，迫使民众接受旧的、以等级秩序为核心的道德原则和社会规范，传统小农经济、压抑商品生产、全面闭关自守成为明确的国家指导思想。

②、保守的趋势进而表现在文化的各个领域，复古主义、禁欲主义盛极一时。至乾隆时期，明末清初的突破传统的解放潮流已成历史陈迹，文化界不再有人性的呼喊，也不再有思维的爆发。

③、明朝市民文艺至清变为感伤主义弥漫，一种对人生床垫排名的空幻感层层折射出一个表面繁荣平静、实际颓唐没落的时代。服饰风格受到宫廷贵族、官僚地主、商人市民审美趣味的影响，注重技巧，注重纹饰，呈现出可类比于欧洲洛可可式的纤细、繁缛、富丽、矫揉造作的风格。

P存在即是合理oint 2:清代服饰变革

过程：清代帝王因其以马上得天下，所以坚持满族的紧身易于骑射的装束。清朝建立之初，满族贵族马上推行剃发制度。因南方反抗起乳汁伏不定，统治者未能强行推行。

第二年天下初定，强制汉族剃发易装，掀起轩然大波，留头不留发，留发不留头便是强迫汉民臣服的严酷手段。民族矛盾尖锐，围绕剃发改装的斗争激烈，后为缓和矛盾，清采用了十从十不从的建议，缓和了当时的紧张局势，对中国服饰的流变有着极大的影响。

清末，留学生接触到西方的文化科学，始开剪辫发穿西装的先风，后来军队和学生的服饰也逐渐采用西方服制。清王朝迫于形势，准许自由剪发，但积习太深，顽固派也加以阻挠，未能实行。

意义：清朝服饰变革（以男子服饰为主）是中国两千余年君主集权制中一次大的服饰变革。统治者以强制手段迫使汉族剃发易服，并且因此杀人无数为史上罕见。此次变革是一场完全从统治阶级意愿出发，以维护其权威、征服为目的的强硬改革。

“剃发留辫”、“长袍箭袖”是满族人方便骑马狩猎和保暖御寒而产生的实用性服饰形式，这次变革将一个表现民族风俗的符号最终上升为赋予政治含义的象征性符号，逐渐演变成满族征服汉族的一种政治性符号。

“剃发易服”不仅是一个民族的发式风俗和简单的穿衣问题 , 而是涉及到清初政治变革和社会变迁的大问题，这种习俗和文化一旦确立为传统 , 就会有极强的传承性 , 并往往在下一次新旧交替过程中表现出巨大的惯性 , 尽管有时也会表现出某种变异性。这些惯性在民国政府“剪辫通令”下的汉族民众护卫“辫服”时的反应中得到了清晰的体现。

汉从满制逻辑运算符：虽然清朝以武力统治中原，使汉族人臣服于自己，但是不可否认的是，在生产力、工艺技术和文化教育上，汉族都超过满族，并且汉族的社会制度也较为完备。

满族统治者入主中原大地后，要统治比自己先进得多的汉民族，以少数民族的心态审视远远高于自己的大汉民族，忧虑汉族文化会危及满族政权也是合情合理，自然会产生防范和遏制打压甚至毁灭的心理 , 满清政府为维护其统治治地位而采取一些非古筝考级常手段来改变汉族人的风俗习惯便不足为奇。满族统治集团认为从外在表现的着装形态上实行“汉从满制”是行之有效的措施，在生活习俗、文化礼仪上使其与之趋同化，让汉亚特兰蒂斯之心族人穿上满族服饰，留满族发式，李金英遵满族习俗，这些都成为区别满汉两族的首要视觉形式和身体依据，成为征服汉人的重要手段以及汉人是否接受满族统治的身体标志，“汉从满制”的剃发留辫和穿着满服便具有了深刻的政治象征意义。

Point 2:清代丝织印染

清代染织工艺的空前发展，为面料的精细繁丽奠定了坚实的物质基础。清代三大织造江宁、苏州、杭州等。棉织业在此时有较大发展，产棉地区扩大，棉布也成为大宗出口的手工业品。

清代染织工艺的空前发展，为面料的精细繁丽奠定了坚实的物质基础。将少儿舞蹈教学丝绸产品的精致华贵发展到登峰造极的程度。民间所有的面料制作也极为精美，而且种类繁多，数不胜数。当时的面料有锦、绸、缎、绫、罗、绢、绒、葛、布、缂丝、纳纱等锦中的江宁云锦更是名品。

面料早期以花纹雅丽、色调清新为主，宫廷纹样配色多仿汉、晋、唐、宋各代而加以变化。纹样在继承明代纹样的基础上，更为精致细密，甚至发展到堆砌雕琢的程度，意蕴以富贵、吉祥、如意的含义居多。早期多用暗蟒、拱璧、汉瓦当纹、富贵不断、江山万代等。后期纹样日趋写实。

清代的服饰是中国服饰发展的顶峰，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。如果说历史服饰图案都锐雯技巧有一定的发展，都有尚可创造的余地，那么，到了清代，服饰的装饰纹样就是繁杂堆砌。如果说清代服饰的发展与历代服饰也有不同的话，就是各种服饰配件的完善、图案的繁琐，以及等级观念在图案上的反映更加森严明确。

Point 2:明清时期“补子”异同

从补子大小上来区分：清朝的补子比明朝补子略小，明朝的补子大者达40公分，而清朝的补子一般都在30公分左右。由于清朝补子是缝在对襟褂上的，与明朝织在大襟袍上有所不同，所以明朝补子前后都是整块，而清朝补子的底部形态前片都在中间剖开，分成两个半块，宗室的圆补有的不仅饰胸，还有的饰于两肩之上。

从色彩和纹样上区分：明代的补子一素色为多，底子大多为红色，上用金线盘成各种规定的图案，五彩绣补比较少见。清代的补子则大多用彩色，底子颜色很深，有绀色、黑色及深红色等。明朝补子的四周proxy代理，一般不用边饰，而清朝补子的周围，则全部饰有花边。另外，明朝有些文官（如四品、五品、七品和八品）的补子常织绣一对禽鸟，而清朝的补子全部织绣单只。

明清时期的“补子”是随着官职而存在的，因而受到朝廷的限制，机箱散热风扇不能大量制作。因此它有着极高的工艺价值和历史价值。

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